Noch eine letzte, kalte Dusche am Port Beach, den „Jungs“ Lebewohl gesagt und los ging es über Armandale und Narrogin zu unserem ersten Ziel, den Dryandra Woodlands. Die Landstraßen führten uns vorbei an kilometerlangen Rapsfeldern, welche sich wie ein riesiger, gelber Teppich über die Hügel und Täler hinwegzogen. In den Woodlands angekommen, unternahmen wir erst einmal einen kleinen, schon lange überfälligen Buschwalk. Der fünf Kilometer lange Pfad schlängelte sich durch einen, auf den ersten Blick sehr karg wirkenden, Eukalyptuswald. Abgesehen von einigen orange blühenden Büschen, konnte man bei genauerem Hinsehen, die zarten, lila Blüten etlicher, kleiner Winden entdecken, die sich überall durch das Buschwerk zogen. Der Wanderweg führte uns hoch auf einen kleinen Hügel, von dem man abermals das endlose, gelbe Blütenmeer der umliegenden Rapsfelder bestaunen konnte. 

So auch nicht die unsere, doch wer günstig reisen will, muss auf Luxus verzichten können, ob er nun will oder nicht. In allerhöchster (Atem)Not, gibt es immer noch die Möglichkeit, sich mit der Handschaufel bewaffnet der Gartenpflege zu widmen. Viele dieser Campspots sind ziemlich abgelegen und nur alle paar Tage kommt ein Ranger vorbei und schaut nach dem Rechten. Aufgrund dessen verfügen die meisten über eine sogenannte „Self-Registration-Box“. Das heißt, man nimmt sich einen der bereitgestellten Umschläge, füllt alle Angaben darauf aus, steckt den passenden Betrag rein und wirft es in eine Art Briefkasten. Den Durchschlag legt man gut ersichtlich in die Frontscheibe, so dass der Ranger überprüfen kann ob man auch artig bezahlt hat. Die eingenommenen Campinggebühren dienen der Instanthaltung der Plätze sowie der Erhaltung der Nationalparks. Allerdings  konnten wir hier weder Campspot noch die Anmeldestation ausfindig machen und aufgrund der Nebensaison war alles wie ausgestorben, weswegen sich niemand finden ließ, den man hätten fragen können. Nach kurzer Überlegung beschlossen wir, uns vorerst auf einen der Parkplätze für die Bushwalks zu stellen und beim einem gemütlichen Mittagessen abzuwarten, ob vielleicht doch noch jemand vorbei kommen würde. Der Park hatte nämlich einen ausgeschilderten Weg für eine Nachtwanderung, auf dem man mit etwas Glück die nächtliche Tierwelt zu Gesicht bekommen konnte und das wollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Es kam aber niemand und so machten wir uns, mit Einbruch der Dunkelheit, bereit für unsere nächtliche Erkundungstour. Mit Stirn- und Handlampe bewaffnet, folgten wir den reflektierenden Wegweisern. Hören konnten wir viel, sehen leider nicht. 

Dennoch war es ein spannender Nightwalk, besonders als Jan zum Schluss damit anfing, mir von den kriminellen Taten der Aboriginies vergangener Tage zu erzählen. Gruselgeschichten am Lagerfeuer... Nur ohne Feuer und alleine mitten im Wald - Danke auch! Ich hatte es plötzlich ziemlich eilig wieder zum Auto zu kommen und Jan fand es äußerst amüsant, wie bei jedem Geräusch wild mit der Taschenlampe umhergefuchtelt wurde. Am nächsten Morgen brachen wir früh auf in Richtung Mount Barker. Auf dem Weg dorthin passierten wir einige unwirklich aussehenden, pinken Salzseen und fuhren an einer Farm vorbei, die lauter lustige Pferdefiguren aus alten Metallfässern auf der Weide stehen hatte. Unser Ziel war der Stirling Ranges Nationalpark, ein Sandsteingebirge, etwa 90 Kilometer nördlich von Albany, das sich über eine Fläche von 65 Kilometer erstreckt. Für viele Nationalparks, wie auch für diesen, muss man eine Gebühr entrichten, um sie betreten zu dürfen. Entweder ist diese pro Tag zu begleichen oder aber man kauft sich einen Parkpass, der einem für drei Monate kostenlosen Eintritt in alle Nationalparks eines Bundesstaates gewährt. Das begleichen der Gebühr läuft in den meisten Fällen, wie bei den Campspots, über eine Selbstanmeldestation. Also Umschlag ausfüllen, Gebühr in die Box werfen und den Durchschlag in die Windschutzscheibe legen. Eigentlich wollten wir uns gleich den 3-Monats-Pass kaufen, doch der war scheinbar nur auf der Touristeninformation erhältlich und diese lag 40 Kilometer entfernt vom Park. 80 Kilometer hin und zurück? Wir beschlossen lieber einmalig den Tageseintritt von zwölf Dollar pro Tag für Auto samt Insassen zu berappen und uns den Pass anschließend auf der Weiterfahrt zu kaufen. Die Nacht verbrachten wir auf einem nahegelegen Rastplatz, um den morgigen Tag im Nationalpark voll ausnutzen zu können. Noch vor Sonnenaufgang fuhren wir los. Bereits aus der Ferne konnte man die Bergkette aus der sonst flachen Landschaft ragen sehen. Die aufsteigende Sonne ließ das Gebirge regelrecht aufleuchten und wir stiegen kurz aus, um den Moment zu genießen.

Bevor wir uns aber auf Blumenexpedition begaben, galt es erst einmal unser Vorhaben, den höchsten Berg des Parks, den Bluff Knoll (1100m) zu besteigen, in die Tat umzusetzen. Am Fuße des Berges angekommen, informierte uns ein Schild über die Strecke und die benötigte Zeit um ihn zu bewältigen. Zweieinhalb bis drei Stunden hin und zurück, besagte die Angabe und der Weg war mit einem moderaten Auffstieg beschrieben. Easy, let`s go!!! Wir schnappten unsere Rucksäcke und stapften los. Die ersten Meter des Pfades waren noch geteert, wohl um sanft darauf vorzubereiten was einem noch bevorstand. Die folgenden Kilometer führten uns gemächlich nach oben, waren wirklich moderat und nicht all zu anstrengend. Doch dann dachten sich die Wegebauer wohl: Ach was solls, machen wir statt zwei normalen Stufen doch einfach eine große, dann sparen wir Material und die Besucher sich das Bootcamp. Also galt es von nun an riesige Steinstufen und Geröllhänge zu überwinden. Wir schnauften nicht schlecht! Die Sonne wurde mit jeder Minute wärmer und ließ uns Schritt für Schritt aus unseren Kleidungsschichten pellen, während wir uns fragten, welcher Scherzkeks das Schild erfunden hatte, auf dem neben dem „moderaten Aufstieg“ auch noch stand, dass man sich auf alle Fälle warm anziehen sollte. Auf halbem Wege kam uns ein Ehepaar entgegen, das sich bereits wieder auf dem Rückweg befand. Im Vorübergehen versprach es uns, dass sich der harte Aufstieg lohnen würde. Na, das wollen wir auch hoffen! Mit neuem Ansporn ging es weiter. Von Zeit zu Zeit kam ein Schild das einem darüber informierte wie weit es noch bis zur Spitze ist. Diese Schilder brachten uns zum verzweifeln. Besagten sie doch tatsächlich, dass wir nach einem gefühlten Kilometer hochgekraxel, gerade mal 200m überwunden hatten. Leider zeigten die Wegebauer hier keinen Humor, denn die Schilder hatten ihre Richtigkeit. Nachdem wir die Baumgrenze hinter uns gelassen hatten, ließ uns die abwechslungsreiche Vegetation und die atemberaubende Aussicht, den restlichen Aufstieg vergessen. Wir machten Halt an einer vorstehenden Klippe und wagten einen Blick über die Kante. 

Mehr oder weniger heil unten angekommen, schauten wir auf die Uhr. Es war bereits kurz nach eins - von wegen zwei bis drei Stunden! Ganze fünfeinhalb Stunden haben wir gebraucht. Um unseren Füßen eine Pause zu gönnen, beschlossen wir im Anschluss einen Scenic Drive zu fahren. Als solcher werden Straßen bezeichnet, die durch eine landschaftlich schöne oder kulturell bedeutende Gegend verlaufen. Die Strecke führte entlang der restlichen Berge des Nationalparks, vor deren Kulisse vereinzelte Farmen lagen. Auch eine richtig malerische Windmühle konnte man sich laut Beschilderung ansehen. Allerdings stellte sich heraus, dass diese versteckt auf einem Privatgrundstück lag und man 17$ pro Person berappen müsste, um einen Blick darauf werfen zu können. So wichtig war uns die Mühle dann doch nicht - wir sind ja schließlich in Australien und nicht in Holland. Den Rückweg nach Mount Barker nahmen wir über eine kleine, unbefestigte Seitenstraße welche die Bezeichnung Wildflower (Wildblumen) Drive besaß. Diese haben wir zwar auch vereinzelt gesehen, jedoch wäre die Bezeichnung "Karnickel Drive" passender gewesen. Kaninchen sind in Australien zu einer waren Pest geworden und nun verstanden wir auch warum. Hunderte hoppelten dort umher und der Boden sah aus wie Schweizer Käse. Ein Loch nach dem anderen und eifrig wurde bereits am nächsten gebuddelt. Abartig, sowas hatten wir auch noch nie gesehen! Seltsamerweise blieben die Rapsfelder aber unangetastet... zumindest von den Kaninchen. Von dem satten Gelb beflügelt, hüpfte ich freudig darin herum. Das Resultat: eine gelb-gesprenkelte Hose und eine weniger erfreuliche Zecke an der Hüfte. Super Einfall!!! Die Kaninchen lachten sich ins Fäustchen... Nachdem wir den Blutsauger mit einer Pinzette "herausoperiert" hatten, desinfizierten wir die Stelle, ganz wie in den Western Filmen, mit Tamaras selbstgebrautem Bourbon. Unsere nächste Etappe war der Lake Muir, der für seine unglaubliche Vogelvielfalt bekannt sein sollte. Auf dem Weg dorthin überquerte eine sogennannte „Bluetongue“, zu deutsch Blauzungenechse, direkt vor uns die Straße. Wir hatten zuvor zwar schon einige gesehen, allerdings führten diese bereits ein sehr enges Verhältnis mit dem Straßenbelag und waren alles andere als fotogen. Hat man sie einmal in Aktion erlebt, verwundert es einem nicht mehr, warum soviele das Zeitliche segnen. Die hellsten sind diese Kerlchen nicht gerade. Statt vor den herannahenden Autos zu flüchten, bleiben sie stehen und stellen sich dem übermächtigen Gegner. Sozusagen die Spartaner unter den Reptilien. Das einzige was diese Reifenkrieger jedoch entgegen zu bringen haben, ist ihre namensgebende Zunge, die einem mit weit aufgerissenem Maul entgegengestreckt wird.

Dort machte er uns erneut klar, was er von dieser Aktion hielt, bevor er im Gestrüpp verschwand: Bläääääääh...! Gern geschehen, weiter ging die Fahrt. Am Lake Muir angekommen mussten wir enttäuscht feststellen, dass von dem versprochenen See und dessen Artenvielfalt momentan nicht viel zu sehen war. Ein paar kleine Tümpel in weiter Ferne, sowie zwei Kuhreiher die durch deren Schlamm wateten, war das einzige was es auf der Beobachtungsplattform zu sehen gab. Also zogen wir unbeobachteter Dinge wieder ab und beschlossen dem Highway nicht weiter zu folgen, sondern über die unbefestigten Strassen, den sogenannten "Gravel Roads", durch den Shannon Nationalpark nach Walpole zu fahren. Diese führten uns quer durch den Wald, vorbei an Farmen und Weidelandschaften. Nachdem wir bereits eine Weile gefahren sind, tauchte plötzlich ein gelb-schwarzes Schild mit der Aufschrift „Straße gesperrt“ auf. Eigentlich trennten uns nur noch zehn Kilometer von der nächsten Abzweigung, doch es half nichts, wir mussten umkehren. Warum man das nicht bereits zu Beginn der Straße mitteilen kann, ist uns trotzdem schleierhaft. Aber egal, wir legten uns eine Alternativroute zurecht, die uns anderweitig durch den Wald nach Walpole führen sollte. Auf der Karte waren Wasserfälle verzeichnet und so beschlossen wir einen Abstecher zu den „Fernhook Falls“ zu machen und auf dem dortigen Campspot die Nacht zu verbringen. Der Weg dorthin führte uns durch einen wahren Märchenwald. Der Boden war mit Moos und Farnen bedeckt, während unzählige, weiss blühende Clematis wie Teppiche von den abgestorbenen Ästen hingen. Das Licht der untergehenden Sonne schien zwischen den Baumstämmen hindurch und tauchte den Wald in eine warme, friedliche Atmosphäre. Einfach traumhaft schön! Kurz vor unserem Ziel angekommen, riss uns allerdings der Geruch eines riesigen, verendeten Wildschweins am Wegesrand, jäh aus der Märchenatmophäre. Wir haben bereits schon einiges über die angeblichen Riesenschweine Australiens gehört. Erzählungen zufolge sollen sie so groß sein, dass ihr Rist sich auf Höhe eines Autofensters befindet. 

Ein kleiner Trampelpfad führte uns über Stock und Stein durch den Wald zurück zum Parkplatz, wo wir an einem der zahlreichen Picknickplätze unser wohlverdientes Mittagessen verspeisten. Das war auch der Zeitpunkt, als wir die Ursache für das seltsam, metallische Geräusch der gestrigen Nacht fanden. Eine undefinierbare, braune Flüssigkeit tropfte aus dem Kühlschlank und verbreitete einen ziemlich unangenehmen Geruch. Der Übeltäter befand sich im Gefrierfach in Form einer Softdrinkdose, welche wir dort Tage zuvor zur schnellen Kühlung reingetan und vergessen hatten. PLONK! - pünktlich um Mitternacht hat es ihr den Deckel weggesprengt und das ganze Gefrierfach mit Blubberbrause besudelt. Zuerst noch kein Problem, da die letzten flüssigen Reste augenblicklich wieder erstarrten, doch dank den zunehmenden Außentemperaturen büßte der Kühlschrank bald seine Kraft ein und gab das süß-klebrige Geheimnis, Tröpfchen für Tröpfchen, frei. So war erst einmal Großputz angesagt, bevor wir am Mandaly Beach den ersten Blick auf das Meer genießen konnten. Tags darauf ging es, nach einem Abstecher zum Broke Inlet, in den Walpole-Nornalup Nationalpark, der für seine riesige Eukalyptusbaumart, dem sogenannten „Red-Tingle“, bekannt ist. Der dortige Wald beherbergt den ältesten, lebenden Eukalyptusbaum der Welt, in dessen Stamm ein ganzes Auto Platz findet. Wir waren zwar im Verlauf eines Wochenendtrips von Pemberton aus bereits dort gewesen, allerdings wollten wir unsere Freunde damals nicht mit ausgiebigen Fotoexkursionen quälen. Diesmal hatten wir Zeit, die Baumriesen auf uns wirken zu lassen und auch das ein oder andere Foto mehr zu schießen. In Walpole angekommen, deckten wir uns in dessen Touristeninformation mit dem nötigen Infomaterial für den nächsten Abschnitt unseres Roadtrips ein. Walpole an sich hatte nicht wirklich etwas zu bieten, also machten wir uns gleich auf die Weiterreise Richtung Denmark, zu einem Strandabschnitt namens „Greens Pool“. Viele Australier schwärmten uns bereits von diesem Strand vor und auch die Bilder, die wir bisher auf Postkarten und Prospekten gesehen haben, versprachen ein Paradies. Auf dem Weg dorthin besuchten wir noch eine kleine Farm, die mit Kostproben ihres selbstgebrauten Cidres sowie kandierten Nüssen lockte. Die Nüsse waren lecker und auch der Cidre schmeckte gut. Letzterer war sogar bezahlbar und so fuhren wir zu Jans Freude, mit einem Sixpack „Elephants-Rock-Cidre“ im Gepäck, wieder vom Hof. Für diejenigen die sich nun über den seltsamen Markennamen wundern sei erklärt, dass es unmittelbar neben dem Greens Pool eine Steinformation in Elefantenform gibt, die sogenannten „Elephant Rocks“. Nunja, ehrlich gesagt lässt sich das nur mit viel Phantasie erkennen und ist jetzt wirklich nicht so spektakulär, wie es überall angepriesen wurde. Auch der Besuch der Green Pools hat uns nicht gerade vom Hocker gehauen. Nicht das es nicht wunderschön anzusehen war, aber großartig anders wie die Strände die wir bisher gesehen hatten, war er jetzt auch nicht. 

Hier stellen wir uns jedes Mal die Frage, wie sich das bewerkstelligen lässt, ohne dabei in die Luft zu fliegen. Wer weiss, vielleicht handelt es sich hierbei aber auch um ein symbolisches Gedenken an den ehemaligen Hobbybastler, der sein Werk leider nicht mehr vollenden konnte. Uns würde jedenfalls und das nicht erst seit Robs explosiver Müllverbrennung, zuletzt in den Sinn kommen, eine Gasflasche mit der Flex zu bearbeiten - "NO worries", sagt sich der Australier! Neben Postkästen und Wildblumen, gab es auch wieder einige Selbstbedienungsstände, an denen die Farmen ihre Waren anboten. Selbstverständlich hielten wir auch an diesen, denn teilweise findet man dort sehr exotische Dinge vor. So auch dieses Mal, in Form einer Bananen-Passionsfrucht. Von der hatte nicht einmal ich zuvor etwas gehört und so war klar, dass wir diese auf jeden Fall probieren mussten. Fazit: Sehr lecker und süßlich im Geschmack, wenn man nicht gerade eine unreife erwischt. Ein Foto der Frucht findet ihr in der Bildergalerie "On the way to Southaustralia".